8 048 Постов

Уход за межкомнатными дверьми

Уход за межкомнатными дверьми.

Межкомнатные двери один из важных элементов квартиры, дома, офиса. В настоящее время на рынке межкомнатных дверей царит огромный выбор, что дает возможность покупателю выбрать двери не только дорогие или дешевые, а непосредственно с учетом желаемого стиля, материала, цвета, и ряда других особенностей. Основные материалы для изготовления и отделки современных межкомнатных дверей это: массивы ценных пород деревьев (дуб, ясень, ольха, бук), шпон ценных пород деревьев, пленки ПВХ, CPL, ламинатин. Процесс выбора дверей в нашей статье не будем обсуждать, этому будет посвящена отдельная статья. Начните поиск и выбор дверей заблаговременно. Связано это в первую очередь со сроками. Так как большинство производителей делает двери под заказ, а сроки могут быть от недели до нескольких месяцев. Постарайтесь совместить завершение ремонта у вас с готовностью вашего заказа и доставкой дверей. Уточним, что установка межкомнатных дверей выполняется на заключительной стадии ремонта: когда сделан пол, потолок и поклеены обои. Любые межкомнатные двери прослужат вам долго только в отапливаемом помещении с положительной температурой от 10 до 40 градусов, с нормальной влажностью. Берегите межкомнатные двери от прямого солнечного света, иначе это приведет к выгоранию и изменению цвета материала. Если двери купили зимой не устанавливайте их сразу, дайте межкомнатным дверям акклиматизироваться в теплом помещении 2-3 дня.

Как ухаживать за дверьми из массива ценных пород. Уход за дверьми из массива .
Двери из массива – дорогие, высококачественные двери подчеркивающие статус владельца. Для изготовления таких дверей служат древесные породы деревьев такие как: дуб, ясен, бук. Массив используется как сращенный так и цельный, второй вариант более дорогой. В заключительной стадии производства двери из массива покрывают несколькими слоями лака. Двери из массива могут служить не один десяток лет, а чтобы не нарушить лаковое покрытие и любоваться им долгие годы следует правильно ухаживать за ними. Целесообразно использовать для ухода (притирания) специальный состав, для протирки мебели. Подходят средства, изготовленные на основе воска и специальные мебельные полироли. Не рекомендуется использовать для очистки абразивные составы, средства имеющие в составе порошковые частицы, ими можно повредить лакированное покрытие. Не лишним будет отметить, что двери из массива, при повреждении (образовании сколов, царапин, и трещин) можно реставрировать. Для этого необходимо аккуратно удалить пыль, зашкурить и обезжирить повреждение и нанести воск для полировки. Методично втирая его в поверхность можно добиться визуального восстановления, предварительно воск нужно подобрать по цвету.

Уход за дверьми из натурального шпона
Двери шпонированные визуально не отличить от дверей из настоящего массива, а цена подкупает доступностью. Для покрытия дверей используется натуральный шпон (тонкий срез настоящего дерева). Шпон бывает как натуральный так и реконструированный натуральный шпон (известен также под названием В нашей статье отличия шпона натурального и реконструированного рассматривать не будем. И тот и другой шпон считается натуральным. Для справки эко шпон – отношение к шпону не имеет, и является искусственным покрытием. Рекомендации по уходу за шпонированными дверьми такие же что и за дверьми из массива.

Уход за стеклянными дверьми и стеклянными конструкциями.
Стеклянные двери, раздвижные стеклянные конструкции, другие изделия из стекла, как и любые другие предметы интерьера, требуют периодической очистки. В качестве моющего раствора можно использовать средства с близкие к нейтральной, специальные средства для очистки стекол, жидкие слабощелочные средства или слабый раствор шампуня. Можно применить один из «бабушкиных рецептов», в его основе применяют уксус, разведенной в теплой воде или со слабым мыльный раствор, к раствору можно добавить немного нашатырного спирта. Протирать стеклянные поверхности лучше всего хлопчатобумажной тканью. Во избежание повреждения стеклянной поверхности, не используйте для очистки абразивное моющие средства.

Уход за дверьми с искусственным покрытием.
Ухаживать за дверьми с искусственным покрытием ПВХ, CPL, Эко шпон, ламинотин достаточно просто. Для ухода используйте мебельную полироль, или слабый мыльный раствор.

В компании Ампир можно выбрать межкомнатные двери на любой вкус. Широкий ассортимент моделей от классического исполнения до модерн и хайтек. Двери межкомнатные из массива дуба, стеклянные двери. шпонированные, ПВХ и эко шпон, массив сосны. Весь комплекс услуг замер, доставка, установка, гарантия. Доставка межкомнатных дверей в регионы России через транспортную компанию.

  • Статьи
  • Последние статьи
  • Уход за шпонированными межкомнатными дверями.

    Уход за шпонированными межкомнатными дверями.

    Шпонированные межкомнатные двери являются самым оптимальным вариантом, т. к. они соединяют в себе использование натуральных материалов и возможность постоянно создавать новые модели и варианты и всё это по приемлемой цене. Шпонированные двери достойная альтернатива дверям, изготовленным из массива древесины. При этом многообразие вариантов отделки (шпон дуба, бука, красного дерева и прочие ценные породы) удовлетворит запросы самого требовательного покупателя.
    Итак, вы не устояли перед этим искушением, и теперь являетесь владельцем столь доступной роскоши, как шпонированные межкомнатные двери. Если вы хотите, чтобы эти элементы интерьера радовали вас своей новизной как можно дольше, вам предстоит позаботиться о правильном уходе.
    При желании шпонированные двери можно красить, покрывать мебельным прозрачным или красящим лаком, разнообразными защитными составами для дерева, или полиролями. Мыть такие двери допускается любым, не содержащим абразива моющим средством, однако предпочтительней использовать специальные чистящие средства для дерева.
    Полироль для деревянной мебели стоит использовать раз в год, при этом лицевых поверхностей стоит обработать и торцевые части, а так же верх и низ двери. Для шпонированных дверей лучшим средством будет полироль, в состав которого входит натуральный воск. Использовать полироль необходимо, так как даже при нормальных условиях температуры и влажности в помещении, где установлена дверь, со временем на пласте шпона образуются микротрещины, которые способны увеличиться до видимого невооруженным глазом размера. Полироль же благодаря воску, входящему в её состав, заполняет эти микротрещины, и не дает им разрастаться. Для сравнения стоит отметить, что полироль без воска просто подкрашивает эти микротрещины, именно, поэтому предпочтительней использовать полироль с воском.
    Если же на поверхности вашей двери появились видимые повреждения, к примеру, царапины, вы можете «подлечить» эту область путем нанесения на поврежденные участки полироли или лака, если же повреждения внушительны по размеру, и видимы невооруженным глазом с расстояния метр или более, необходимо покрыть составом всю дверь, иначе будет заметна разница в покрытии.
    Если дверь установлена в помещении с повышенной влажностью (ванна, санузел), имеет смысл чаще обрабатывать шпонированную дверь полиролью или подобрать для этого специальное средство, предназначенное для защиты дерева от влаги.
    Достаточно старую (более 10 лет) шпонированную межкомнатную дверь при необходимости можно обновить путем полной покраски. Не забудьте зашлифовать неровности (если они имеются), и предварительно обработать поверхность грунтовкой.

  • Статьи
  • Последние статьи
  • Уход за шпонированными межкомнатными дверями.
  • Скинали для кухни: 18 шикарных аргументов «за» кухонный фартук из стекла

    Скинали – декоративные стеклянные панели с нанесенным рисунком или фотоизображением. Это новое слово в дизайне интерьеров, популярность которого растет с каждым днем, особенно в оформлении кухонь. Скинали для кухни – не просто дань моде, а оригинальный дизайнерский ход, удачно сочетающий высокую декоративность с практичностью. Любите эксклюзив? Сделайте с помощью скинали стеклянный фартук для кухни вместо обычного пластикового или выложенного кафельной плиткой, либо украсьте фотопанелями фасады кухонного гарнитура и эксклюзив вам гарантирован! Любовь декораторов к скинали объясняется не только неограниченными дизайнерскими возможностями фотостекла, но и его высокими эксплуатационными характеристиками, которыми должны обладать все материалы в интерьере кухни.

    Содержание

    Стеклянный фартук — яркая и неповторимая характеристика кухни

    Соединив цифровую фотосъемку и печать со стеклом, удалось создать уникальный материал – скинали. Стеклянные панели, декорированные с помощью фотопечати, художественной росписи или лазерной гравировки обладают эффектом полноценного объемного панорамного изображения, позволяя создавать целые настенные панно. Декоративные фотопанели в интерьере кухни смотрятся значительно интереснее и привлекательнее обычного кафеля, пластика, нержавейки, оргалита, панелей из ДСП и МДФ, но насколько удачно такое решение для кухни?

    Благодаря такому яркому фартуку в кухне сохранится весенняя атмосфера и дождливой осенью, и холодной зимой

    • Удобство эксплуатации, безопасность и гигиеничность

    Стеклопанели могут быть изготовлены из обычного или закаленного стекала с различной текстурой: прозрачное, глянцевое, матовое стекло-сатин, узорчатое стекло-кризет, листрал. Скинали для кухонного фартука могут состоять либо из одной длинной фотопанели, либо из нескольких частей, которые собираются в единую картинку практически без видимых швов и стыков. Использование больших стеклянных полотен позволит легко избежать традиционных «кафельных» проблем: потемнения швов и образования в межплиточном пространстве грибка и плесени.

    Яркий летний пейзаж в светлой кухне будет постоянно напоминать о тепле и солнечном свете

    Скинали из закаленного стекла превосходят композитные пластиковые панели и керамику по прочности, гигиеничности, устойчивости к воздействию кислот и жиров, они не боятся фронтальных ударов, их легко можно мыть и чистить обычными моющими и чистящими средствами, не опасаясь повредить поверхность. Даже если кто-то умудриться разбить стеклянный фартук, защитная пленка с обратной стороны стекла удержит осколки на месте, сведя вероятность травм к минимуму. Благодаря особой технологии нанесения рисунка кухонные скинали не выгорают на солнце, сохраняя в течение длительного времени первозданную красоту и богатство красок.

    Для любителей морской тематики такой кухонный фартук со встроенной подсветкой станет настоящим украшением интерьера

    • Быстрое изготовление и монтаж

    В отличие от трудоемкой и затратной укладки кафельной плитки, монтаж стандартного стеклянного фартука займет не более часа. Скинали изготовляются исключительно на заказ с учетом индивидуальных параметров кухни, поэтому можете быть спокойны – все четко подгонят под размеры стены и фартук будет сидеть как влитой!

    Декоративные фотопанели в интерьере кухни смотрятся значительно интереснее и привлекательнее обычного кафеля

    Все отверстия для розеток, выключателей и держателей вырезаются и обрабатываются непосредственно при изготовлении панелей, что позволяет существенно ускорить и упростить монтаж. На идеально ровные поверхности скинали крепятся при помощи жидких гвоздей, монтажного скотча или стандартной фурнитуры для картин и зеркал. При неровной поверхности стены используются дополнительные крепления – алюминиевый профиль или направляющие.

    Стильное изображение бабочек, выполненное в одной цветовой гамме, выглядит одновременно просто и изысканно

    Фотостекло – абсолютный фаворит в оформлении кухонных фартуков. Оно не только прекрасно защищает стены рабочей зоны от жира, копоти, грязи, но и служит превосходным украшением интерьера. Нанесенное на стекло изображение приобретает глубину и объем. Выбрав для небольшой кухни скинали с идеально гладкой глянцевой зеркальной поверхностью, которая прекрасно отражает свет, да еще и с панорамным изображением, можно зрительно увеличить пространство.

    Подобные сюжеты выглядят необыкновенно ярко и реалистично, если их снабдить встроенной подсветкой

    Каким сюжетам и мотивам отдать предпочтение? Это зависит исключительно от ваших предпочтений, фантазии и стиля кухни. Классика, кантри, прованс отлично сочетаются с пейзажами, натюрмортами, народными и нежными цветочными мотивами. Идеальным дополнением для лаконичного минимализма и хай-тека станет абстракция, урбанизм и тематические макро-изображения. Выбрав эксклюзивный дизайнерский сюжет, вы можете быть уверены, что ваша кухня не будет похожа ни на одну другую.

    Любители ароматного напитка по достоинству оценят такой сюжет — стильный и элегантный

    Фруктовый рай на таком ярком фоне — залог чудесного и бодрого настроения владельцев этой кухни

    Скинали для кухни – не просто дань моде, а оригинальный дизайнерский ход, удачно сочетающий высокую декоративность с практичностью

    Идеальным дополнением для лаконичного минимализма и хай-тека станет абстракция, урбанизм и тематические макро-изображения

    Выбрав эксклюзивный дизайнерский сюжет, вы можете быть уверены, что ваша кухня не будет похожа ни на одну другую

    Монохромный красный фартук с глянцевой поверхностью задает настроение светло-бежевой кухне

    Фотостекло – абсолютный фаворит в оформлении кухонных фартуков

    Спокойную и сдержанную обстановку этой кухни оживляет и украшает изображение цветов на рабочей стене

    Скинали могут состоять либо из одной длинной фотопанели, либо из нескольких частей, которые собираются в единую картинку без видимых швов и стыков

    Использование больших стеклянных полотен позволит легко избежать традиционных «кафельных» проблем: потемнения швов и образования плесени

    Имитация аквариума на рабочей стене — замечательная идея декора кухни

    Удачной альтернативой керамической плитке на кухонной стене является фартук для кухни из стекла. Фартук можно делать как в одну большую панель, так и в.

    Под «кухонным фартуком» подразумевают зону, которая расположена между рядом верхних шкафов и столешницей. Это не просто украшение и дополнение к интерьеру.

    Термин «кухонный фартук» сравнительно недавно вошел в лексикон дизайнеров интерьеров, но уже прочно в нем закрепился, а его популярность с течением времени.

    Технология и инструменты для разделки, протяжки и монтажа кабеля

    Процесс разделки кабеля заключается в многоступенчатом удалении защитных покрытий, оболочек, брони, изоляции и экрана. Размеры границ разделки определяются технической документацией. Это зависит от конструкции кабеля, устанавливаемой муфты, расчётного напряжения кабеля и сечения жил. Разумеется, для выполнения этой работы необходим специальный инструмент для разделки кабеля.

    При разделке кабеля важно, чтобы бумажная изоляция на концах была сухой. Если она мокрая, то удаляется кусок кабеля до того момента, где она сухая. После этого определяется место наложения бандажей. Нужное расстояние распрямляется, подматывается смоляная лента, накладывается бандаж из стальной проволоки с помощью клетнёвки – специального приспособления. Концы проволоки плоскогубцами закручиваются или пригибаются к кабелю.

    Наружный покров разматывается до бандажа, но не срезается. Он потом пригодится для защиты муфты от коррозии. На расстоянии 50-70 мм от первого бандажа устанавливается ещё один. По его верхней кромке ножовкой или бронерезкой надрезаются верхняя и нижняя ленты, чуть больше их толщины. Потом броня разматывается и обламывается.

    Затем кабельная бумага и битумный состав подогревается открытым огнём паяльной лампы или пропановой горелки. Оболочка кабеля очищается салфеткой, пропитанной подогретым трансформаторным маслом. На расстоянии 50-70 мм от среза брони наносятся кольцевые надрезы. Они наносятся монтёрским ножом. Но лучше это делать специальным инструментом для зачистки кабеля — ножом с ограничителем глубины среза. Надрезы наносятся на расстоянии 10 мм, полоска оболочки между ними удаляется плоскогубцами. На расстоянии 10 мм делается ещё один надрез, оболочка до конца жилы удаляется полностью.

    Если кабель имеет алюминиевую оболочку, то надрезы лучше выполнять ножом НКА-1М. В этом случае, от второго надреза по кругу наносится винтовой надрез. После подрезания гофры на расстоянии 19-15 мм от выступа она удаляется. Остаётся только удалить изоляцию с жил и выгнуть их.

    Инструменты для монтажа, демонтажа кабелей

    Для разделки концов кабелей, удаления изоляции, соединения жил применяются универсальные наборы инструментов. И инструменты, входящие в набор тоже многофункциональны по назначению. Но в каждом конкретном случае необходимо что-то добавлять или убирать. Технологические операции часто требуют учёта температуры окружающей среды, тип работ (наружные или в помещении), марки кобелей, тип изоляции, экрана.

    К примеру, для разделки кабеля с бумажной изоляцией нужен инструмент для зачистки кабеля: нож для изоляции, специальный нож для снятия алюминиевой и свинцовой оболочки, валёк, разбортовка. А если кабель имеет пластмассовую изоляцию, понадобится инструмент для снятия изоляции кабеля — нож для пластмассы, теромусаживающиеся материалы, горелки, устройства сварки ПВХ труб и т. д.

    Один из универсальных инструментов — ручные, автоматические и полуавтоматические стрипперы. Они позволяют не только снимать изоляцию с жил, сечением от 0,2 до 6 мм, но и откусывать их. Кроме того, как правило, они совмещают несколько инструментов: пассатижи, отвёртка. Возможности подстройки и ограничений делают работу инструментом для разделки кабеля простой и лёгкой. Это объясняется использованием принципа рычага в конструкции инструмента. Но этот принцип был несколько модифицирован пружинами.

    Не только демонтаж, но монтаж кабелей можно делать быстрее, если использовать специальный инструмент. С его помощью работа идёт не только быстрее, но и более качественно. Монтажный инструмент делится на три типа: инструмент для многожильных кабелей, пресс-клещи и ручной. Обычный инструмент заставляет большую часть работы производить вручную, за счёт мускульной силы руки. Но уже даже немного усовершенствованный, позволяет делать её с помощью пружин, встроенных в инструмент для заделки кабеля. Достаточно лишь сжать её до упора, а потом, в результате освобождения, рабочие части воздействуют на кабель должным образом.

    В большинстве пресс-клещей лезвий несколько и они взаимозаменяемы, это даёт возможность работать одним инструментом для снятия изоляции кабеля с кабелями разного назначения и разным сечением жил. Кроме того, они же делают операцию обрезки лишних концов проводов. Не нужно брать в руки другой инструмент, кусачки, и делать это отдельно. Всё отрезается одним движением.

    Как правило, инструмент для монтажа кабеля оснащён эргономичными рукоятками, позволяющими производить операции именно там, где нужно. Благодаря их конструкции есть возможность работать в труднодоступных местах, в непосредственной близости к стенам.

    Обжимка проводов в разъёме с помощью специального инструмента тоже становится простой процедурой. После того как все провода будут одним движением зачищены на одном уровне, достаточно вставить их в гнёзда разъёма и просто сжать инструмент. Обжимка проводов и обрезка лишних концов происходит одновременно.

    Любой инструмент для работы с кабелями изготавливается из высококачественной стали, имеет, в необходимых местах, рёбра жёсткости. Для долгой безотказной работы трущиеся детали рекомендуется смазывать, а весь инструмент после завершения работы очищать от пыли, грязи. При необходимости рабочие поверхности можно обработать растворителями.

    Прокладка кабеля невозможна без специальных инструментов, облегчающих эту работу. И если для расшивки барабанов с кабелями используется обычный инструмент: ломики, гвоздодёры, топоры и ножницы по металлу, то при прокладывании не обойтись без специальных приспособлений для захвата кабеля.

    Этот инструмент для протяжки кабеля работает по очень простому принципу «удавки»: когда трос натягивается, они уменьшаются в диаметре и зажимают внутри себя конец кабеля. Во время протяжки, кольца захватов перемещаются в сторону, обратную движению и ещё больше сжимают кабель. Для протяжки кабелей в трубах или узких проходах рекомендуется использовать специальный зажим. Кабель закрепляется внутри него, а к ушку захвата крепиться трос.

    Всё необходимое оборудование и инструменты располагаются по трассе, усаживаются и крепится. Лебёдка, тянущая кабель, должна быть оборудована динамометром для контроля усилий протяжки. При малейшей угрозе обрыва кабеля или внутреннего обрыва жил, прокладка моментально останавливается, выясняется причина натяжки и только после её устранения, протяжка продолжается.

    Статьи и схемы

    Полезное для электрика

    Моя профессия электрик

    Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью: подбор состава и выполнение работ

    Довольно типичная ситуация: старый бетонный пол, куча выбоин и сколов, ни одного ровного участка. Можно, конечно, полжизни заделывать каждую ямку, и долгими днями ждать, пока заделка высохнет и настанет время для основной стяжки, высыхание которой продлиться месяц. А можно приступать к финишной отделке уже через несколько часов, применив смеси нового поколения – пластичные быстротвердеющие составы с замечательной способностью растекаться. Так они и называются – самовыравнивающиеся смеси, которые еще именуют нивелирами для пола.

    Содержание

    Прочность пола, изготовленного на основе самовыравнивающей смеси, значительно превышает прочность даже бетонной стяжки. Вот почему на такой пол, который называют наливным, можно смело класть абсолютно любое финишное покрытие, или и вовсе использовать состав как завершающий штрих (большинство самовыравнивающих смесей можно применять для обоих целей).

    Их просто замешивать, просто использовать: заливаем сухую смесь водой и выплескиваем эту жидкую пасту на пол. Она быстро заполняет собой все выбоины и создает идеально ровную поверхность. И еще масса других преимуществ:

    1. Быстрое высыхание.
    2. Возможность передвигаться по покрытию всего через несколько часов.
    3. Класть финишное покрытие можно уже через сутки.
    4. Справиться с устройством наливного пола сможет даже новичок.
    5. Твердость, высокая износостойкость, полное отсутствие усадки.
    6. Минимальная толщина слоя – всего 5 мм, что незаменимо для помещений с низким потолком.

    И основные недостатки самовыравнивающих смесей для пола, не будем скрывать:

    • Необходимость в тщательной подготовке поверхности: ни трещин, ни пыли быть не должно.
    • Для выполнения наливного пола необходим опыт и квалификация, т.к. демонтаж неудавшегося покрытия такого типа крайне сложен.
    • Высокая стоимость, учитывая, как сложно делать такой пол.
    • Опасность для здоровья во время высыхания смеси: токсичность и огнеопасность при этом может зашкаливать, а капли смеси, попавшие на кожу, иногда вызывают ожог.

    Одним словом, использовать самовыравнивающиеся смеси нужно с умом.

    Кроме основного назначения, о котором мы уже говорили, иногда самовыравнивающие смеси применяют с более узкой конкретной целью: обеспыливание, грунтовка, улучшение структуры обрабатываемой поверхности и тому подобное. А то, что самовыравнивающие смеси так быстро высыхают, это – огромный плюс. Ведь за короткое время попросту не успевают появиться трещины, нет усадки и в основание не просачиваются капельки воды.

    Существует также такое понятие, как грубые ровнители – это самовыравнивающие смеси, которыми можно устраивать черновой пол, даже со стяжкой теплого пола:

    Все самовыравнивающиеся смеси содержат в себе специальные мелкофракционные наполнители, размером до 260 мкм, а потому финишная поверхность получается куда более гладкой, чем обычная стяжка. Связующим составом обычно служит гипс или цемент, а модифицирующие полимеры и наполнители минерального характера призваны улучшать качества самой смеси, придавать эластичность, повышать адгезию и способность к самовыравниванию. И у каждого производителя такой рецепт – свой, как и гарантированный конечный результат.

    Так, при серьезном перепаде высоты поверхности пола больше подходит ровнитель Valery Plus. при кривизне от 0 до 22 мм, и Knauf Nivellierestrich. если разница высот от 7 до 22 мм, что немало.

    Сама же компания «Кнауф» на сегодняшний день – лидер продаж подобных смесей. В основном она производит их на основе высокопрочного гипса со специальными модифицирующими добавками. Плюс добавляется мелкий кварцевый песок, который значительно улучшает адгезию смеси с основанием.

    Немного уступает «Кнауфу» по качеству смесь «Ветонит ». Стяжка, которая получается по такому рецепту, обладает высокими техническими характеристиками, т.к. здесь уже присутствуют особые присадки в составе. Благодаря им достаточно легко делать ровное основание, и оно быстро затвердевает. Единственный их существенный минус – невозможность окраски в нужный цвет и использования в качестве финишной отделки пола. Особенно, если заливка планируется быть минимальной по толщине, всего от 0 до 5 мм.

    И, наконец, тройку лидеров продаж замыкает компания «Горизонт ». В основе рецепта – цементно-песчаная смесь. Особенно востребованы такие смеси для изготовления стяжки теплого пола, ведь максимально возможная толщина у смесей «Горизонт» – 10 см. И такие полы можно обрабатывать любыми лакокрасочными материалами, как, в принципе, и использовать в качестве финишного основания.

    Для серьезного чернового выравнивания мы советуем вам использовать продукцию компании «Волма », которые отличаются хорошей звуко- и теплоизоляцией. Самовыравнивающие смеси от фирмы Волма можно использовать абсолютно во всех помещениях без исключений. Конечно, кроме тех, где пол вообще напрямую контактирует с водой.

    Наиболее быстро сохнущая выравнивающая смесь для пола – это Ceresit CN-83. Ходить по ней уже можно через 6 часов после окончания заливки.

    Для создания облегченного наливного пола, используйте ровнитель IVSIL TERMOLITE. Расход этого материала 3,5-4 кг/см, благодаря чему смесь при больших объемах выходит дешевле. Этот ровнитель предназначен для толстослойного выравнивания основания под финишные наливные полы IVSIL. Ее укладка выходит по времени экономнее, чем стяжки на пенополистирольной основе, а вес при этом достаточно низкий. Главное преимущество – тепло- и звукозащита, с минимальной нагрузкой на сам фундамент. Для устройства полов лоджий и балконов – самое то:

    Самовыравнивающаяся смесь класса Р2 идеально подходит для выравнивания полов из плит ГВЛ, бетонных или гипсовых стяжек, и старых деревянных полов – благодаря повышенной способности растекаться и саморазглаживаться. Просто представьте, насколько быстро может жидкость разливаться по ровному бетонному полу и по старым неровным деревянным доскам – разница есть. Вот почему эта смесь незаменима для подобных оснований – она успевает выровняться за 15 минут, и уже через 3-5 часов можно будет укладывать линолеум или ковролин, а через сутки – ламинат. Ее стандартный состав: гипс, песок, смолы и специальные модифицирующие добавки, которые после затвердения придают идеально ровной поверхности бежевый цвет. Но для наружных работ или промышленных зданий с высокой проходимостью такой состав не подходит.

    А вот смеси марки Боларс ценны тем, что при помощи их можно создавать не только прочные поверхности, но и тепло- и шумоизолированные.

    Вот почему так важно исследовать специфику применения каждой марки и каждого бренда, ведь у каждой продукции есть свои характерные свойства.

    Но дело не в том, какая смесь лучше, или какая хуже – для каждого основания и для разных целей нужен свой состав. А потому перед покупкой такого материала задайте себе вопросы:

    1. Насколько сухим будет то помещение, где вы планируете выравнивать пол?
    2. Будет ли пол в будущем иметь прямой контакт с водой? Говоря простым языком, это кухня, ванная или другое помещение?
    3. Придется ли вам в будущем мыть такой пол агрессивной бытовой химией? Как на кухне, например?
    4. Вам нужна смесь для выравнивания или под финишное покрытие?
    5. На какое основание вы будете делать наливной пол, и насколько оно способно впитывать влагу?
    6. Какие вам нужны дополнительные свойства пола: противоскольжение, шумопоглощение, теплоизоляция?
    7. Будет ли дополнительная декоративная отделка такого пола?

    От ответов на эти вопросы и отталкивайтесь в выборе той или иной самовыравнивающейся смеси. А видов их немного.

    Самые дешевые – это самовыравнивающие обеспыливающие смеси, которые дополнительно исполняют роль неплохой грунтовки. Слой получается совсем тонким, и служит такой пол всего три года.

    Цементно-акриловый наливной пол. Главные преимущества:

    • Высокая адгезия, минимальная усадка.
    • Прочность, возможность эксплуатации в качестве стяжки.
    • Подходит абсолютно любая основа, даже влажная.
    • Никаких трещин в процессе использования, хорошая морозоустойчивость.
    • Возможность ходить по такому полу уже через несколько часов.
    • Впитывание влаги, минимальное или более заметное, в зависимости от добавок.
    • Приобретение окончательной прочности через три недели.
    • Малопривлекательный вид, который обычно не служит финишным полом, и дорогостоящие красители для придания цвета.
    • Немалый расход – любой слой не может быть менее 5 мм.

    Вот как выглядит процесс заливки:

    Цементные составы намного дороже гипсовых, но гипсовые применять можно исключительно в сухих помещениях.

    Гипсовый наливной пол – один из самых нетребовательных к выравниванию основы, обладает хорошей теплопроводностью и замечательно подходит для устройства системы «теплого пола». Еще одно название гипсовых смесей – ангидридные.

    Практически никакой усадки, быстрое высыхание и экологичность. Но здесь, как для полиуретановой смеси, подходит только абсолютно сухая основа.

    Сам по себе гипс, как вы знаете, продукт абсолютно натуральный, не пылится, обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Гипсовые самовыравнивающие смеси часто используют для того, чтобы получить достаточно толстую стяжку пола. Ведь есть ограничения и по высоте стяжки: цементно-песчаную нельзя делать более 5 см высотой, а вот гипсовую – хоть все 10 см.

    Что касается брендов, то наравне с известным брендом Кнауф активно пользуются спросом и отечественные наливные полы «Старатели ». Они подходят и для ручного, и для машинного нанесения. Ценят эту марку также за то, что такой раствор хорошо идет по растворным шлангам, не загущаясь и не застревая.

    Гипсовые самовыравнивающие смеси также дольше высыхают. Кроме того, прочность у гипсовой стяжки намного выше, чем у цементной.

    Но есть у эпоксидной самовыравнивающейся смеси и серьезные минусы: повышенная истираемость поверхности, трещины от падения тяжелых предметов и скользкость от пролитой жидкости. На кухню не подходит совсем, как и для ванной, а вот для химических лабораторий – то, что надо.

    Полимерные самовыравнивающиеся смеси могут быть самого разного состава: из эпоксидных смол, полиуретана, метилметанаакрилата и им подобным. Главные плюсы такого заливного пола:

    • Особая прочность поверхности, способная легко переносить вибрацию, удары и серьезные нагрузки. Для склада или промышленного применения – то, что надо.
    • Устойчивость к резким перепадам температуры.
    • Большой срок эксплуатации, на протяжении которого покрытие не теряет своего вида.
    • Водонепроницаемость и шумоизоляция.

    Единственные минусы – особая требовательность к сухости основания и, конечно же, цена.

    Готовить самовыравнивающие смеси не сложно: просто растворяем в воде так, как написано в прилагаемой к смеси инструкции, и тщательно перемешиваем до однородной массы. Ровно через пять минут – снова перемешиваем, и в течение 20-25 минут разравниваем на полу.

    Перед работами, всегда готовим основание: удаляем гипсовое и цементное молочко, следы лака, воска и клея. Основание должно получиться чистым и сухим, без щелей, трещин и пыли. Выравнивать пол такими составами необходимо в температурном режиме 10-30°С.

    Далее процесс работ выглядит так:

    • Шаг 1. Грунтуем. Если вы будете заливать минеральную основу – обработайте грунтовкой PRIM-S, дерево – PRIM-PARQUET.
    • Шаг 2. Замешиваем раствор. Для этого заливаем смесь водой – 6 литров на 25 кг смеси (как раз мешок), хорошо вымешиваем и получаем достаточно жидкую пасту без осадка или признаков расслоения.
    • Шаг 3. Наносим смесь: на деревянное основание – 5-20 мм, на все другие – 2-20 мм. Т.е. разница только в минимально разрешенной толщине стяжки.
    • Шаг 4. Прокатываем игольчатым валиком от пузырьков.
    • Шаг 5. Ожидаем высыхания.

    Ни шлифовки, ни дополнительно выравнивания такой пол уже не требует. Важно только, чтобы свежезалитые полы не пересыхали первые два дня. Их нужно беречь от прямых солнечных лучей, сквозняков и тепловых устройств.

    Если же вам необходимо выровнять таким методом достаточно большую площадь, не рискуйте готовить много смеси – если не успеете ее вылить, разровнять и пройтись валиком, тогда остатки просто затвердеют прямо в ведре. Поэтому лучше разбейте площадь на отдельные участки и работайте с каждым по отдельности. Не переживайте за ровность такого основания – самовыравнивающие смеси практически не дают усадки, а потому перепадов между высохшей смесью и свежезалитой рядом не будет.

    Еще: если вы заливали полы площадью больше, чем 20 м 2. тогда обязательно в течение трех дней сделайте деформационные швы.

    А вот на деревянном полу и на фанере такие смеси не используют. Хотя наливной пол можно делать на изолирующей разделительной основе – например, на плотной полиэтиленовой пленке.

    Вот и все! Технология использования самовыравнивающих смесей довольно проста и доступна любому.

    Цементно-песчаная стяжка: разбор 3-х вариантов технологии устройства своими руками

    Создание монолитной выравнивающей плиты посредством заливки водного раствора из песка и цемента – самый распространенный, правда, и наиболее трудоемкий метод подготовки основания под укладку покрытий. Владельцев загородных бань цементно-песчаная стяжка привлекает возможностью обеспечить уклон для организации стока отработанной воды в канализационную систему. С помощью цементной смеси можно создать и безукоризненно ровную поверхность, не требующую дальнейшей облицовки. Сформированный каменный пол или плоская кровля будут отлично сопротивляться щелочам, жирам, кислотам, не навредит им избыток влаги. Цементный камень отлично проводит тепло, потому и используется чаще всего при устройстве «подпольной» системы обогрева.

    Содержание

    Выравнивающий слой из смеси воды, песка и цемента имеет немалый вес, зависящий от процентного содержания воды, от марки цемента и от мощности стяжки. По среднестатистическим данным на 1 м² черновой основы будет давить примерно 90 кг плиты из искусственного камня толщиной 4 см. Потому данным способом подготовки пользуются, если позволяет несущая способность основания, то есть выравнивают в основном бетонные черновые полы.

    Согласно техническим регламентам минимальная высота выравнивания 3 см, иначе монолит при высыхании будет трескаться, «рваться» от напряжения при застывании и отслаиваться от расположенного под ним бетонного перекрытия. Максимальный лимит составляет 7 см. При превышении указанного предела цементная стяжка пола становиться излишне дорогим удовольствием. Потребуется укрепить фундамент, да и материала на заливку выравнивающего слоя уйдет немало.

    В зависимости от толщины слоя выравнивания определяют, по какой схеме будет устраиваться стяжка из цементно-песчаного раствора, которая может быть:

    • связана с черновым основанием и сопряженными стенами;
    • не связана, то есть, не сцеплена со строительными конструкциями;
    • представлять собой плавающую плиту, отсеченную от пола и стен изоляционными прослойками.

    Устраивают его, если слой выравнивания не превышает 4-х см. Так как цементно-песчаная заливка должна в результате стать единым целым с черновой основой и прилегающими стенами, для устройства связанной стяжки требуется тщательная подготовка. Сначала тщательно исследуют обустраиваемую площадь пола, проводят ремонт глубоких трещин, загибают кувалдой монтажные ушки. Однако незначительные неровности пола не устраняют, а оставляют для оптимизации сцепления с раствором.

    Недавно уложенные бетонные перекрытия специально огрубляют, зачищают металлической щеткой поверхность до крупнозернистых включений, затем:

    • расставляют маяки;
    • тщательно увлажняют поверхность чернового основания;
    • замешивают раствор до получения густоты кондитерского крема;
    • заливают цементно-песчаную смесь так, чтобы уровень ее поверхности превышал маяки приблизительно на 1 см с расчетом на свойственную данной схеме усадку;
    • трамбуют залитый слой до уровня выставленных маяков, используя доски и собственный вес, но лучше взять для этой операции в аренду плоское вибрационное устройство, предназначенное для уплотнения цементных смесей и равномерного вывода из них пузырьков воздуха. Трамбовать виброрейкой стяжку нужно в два приема на малых оборотах, не слишком усердствуя, чтобы не расслоить;
    • проводят окончательную корректировку уровня стяжки рейкой-правилом, передвигая ее по маякам, словно, по рельсам с легким раскачиванием вправо-влево;
    • через сутки демонтируют маяки;
    • оставшиеся после удаления маяков штробы грунтуют, заполняют раствором и затирают.

    Внимание. Через 20 минут после изготовления жидкий цементный раствор начинает постепенно терять вяжущие свойства. Нужно постараться, чтобы цементная стяжка своими руками была залита его до истечения указанного срока. Бессмысленно готовить слишком большой объем. Если смесь затворяется и подается средствами малой механизации, количество раствора можно увеличить, ориентируясь на собственные силы и навыки бетонщика.

    Проверку плотности устроенной цементно-песчаной стяжки проводят путем надавливания отрезком доски на произвольно выбранный участок. Если в результате образуется глубокая выемка, раствор лопатой нужно в это место добавить и затереть восстанавливаемый сегмент. При образовании лужицы в выемке раствор для устранения дефекта нужно замесить более густо.

    Кроме проверки плотности необходимо проконтролировать горизонтальность. Делают это, устанавливая 2х метровое правило непосредственно на поверхность в разных направлениях. Выявленные бугры и выпуклости нужно срезать, места с просветами под правилом больше 2 мм заполнить раствором и затереть.

    Обратите внимание. Аккуратно передвигаться по уложенному цементному слою можно через день, надев на ноги специальные бетоноступы с увеличенной площадью подошвы. Можно разложить широкие доски, и с осторожностью переступать по ним.

    Через неделю по стяжке ходят обычно без особых опасений, так как отвердение верхнего слоя уже произошло. Однако приступить к укладке покрытия можно лишь спустя месяц, лучше 35-40 дней, хоть и считают сроком готовности цементно-песчаного слоя 28 суток.

    По завершении процесса стяжке нужно предоставить возможность правильно затвердеть, планомерно теряя содержащуюся воду. На следующий день после устройства поверхность ее обильно орошают водой, поставляемой шлангом с разбрызгивателем, и укрывают полиэтиленом. Орошение производится равномерно без луж. Смачивание поверхности, но уже в варианте сбрызгивания, регулярно проводится следующие 10 дней. Полиэтиленом, исключающим преждевременную потерю влаги, укрывать слой выравнивания надо 4 дня.

    Внимание. Помещение с устроенной цементной стяжкой нужно оградить от солнечных лучей и обязательно выключить приборы отопления и принудительной вентиляции. Из-за влияния батарей, вентиляторов, солнечных лучей раствор будет твердеть неравномерно.

    В несвязанном «случае» адгезия и ее оптимизация абсолютно не нужна. Напротив, требуется гладкая бетонная основа с отличными водонепроницаемыми свойствами, препятствующими подсасыванию влаги из твердеющей стяжки. Нужно постараться сохранить верхний слой бетона, тем более, если он обработан водоотталкивающей пропиткой. Гладкий верхний барьер будет препятствовать сцеплению и образованию раковин в формируемой стяжке. Оптимальная мощность несвязанной стяжки 5 см. Технология укладки сходна с вышеописанным способом.

    Внимание. Использование грунтовок и иных средств, повышающих адгезию, при данной технологической схеме категорически запрещено.

    Метод создания плавающей основы применяется, если мощность слоя выравнивания составляет 5-7 см. От чернового основания стяжка отсекается посредством укладки гидроизоляции, от стен демпферной лентой из вспененного полистирола. В связи с довольно большой мощностью слоя выравнивания устройство плавающего типа цементно-песчаной стяжки армируется либо металлической сеткой, либо введением в раствор фибронаполнителя, исключающего появление трещин в период усадки и последующей эксплуатации.

    Так как стяжка получается толстой и, следовательно, тяжелой, для сокращения ее веса была изобретена полусухая технология. Заключается она в замесе раствора с уменьшенным количеством воды, благодаря чему заодно и гидратация смеси происходит быстрее в 7 раз. По внешнему виду готовый раствор напоминает мокрый песок или супесь. Готовность раствора для полусухой стяжки проверяют скатыванием. Должен формироваться не рассыпающийся, но и не плотный шарик.

    За прочностные свойства в полусухом варианте отвечают полипропиленовые фиброволокна, реже используют металлические аналоги. Их вводят в раствор в период приготовления из расчета 0,7 кг на кубометр смеси. За счет хаотичности расположения полимерных «нитей» в плавающей плите создаются укрепляющие связи по всем направлениям.

    Армированная прочными фиброволокнами цементно-песчаная стяжка не дает усадки и не теряет высоты технических показателей в последующие годы. Трещины и раковины в ней появляются крайне редко из-за незначительного объема испаряющейся из стяжки влаги. Для повышения пластики и для сокращения срока застывания раствора в него добавляют полимерные вещества. Чистовую отделку керамической плиткой по полусухому варианту можно производить уже через четыре дня.

    Чаще всего толстую плавающую плиту делают в два приема:

    • Сначала заливают 2х сантиметровый слой поверх изоляционных матов или поверх перекрытий и оставляют самопроизвольно уплотняться и усаживаться на 24 часа.
    • Спустя сутки производят засыпку смеси до уровня маяков и выравнивают обычным способом.

    Двухэтапное производство избавит от образования закругленных краев по периметру и на стыках карт, то есть на линиях соединения частичных участков заливки. Это случается из-за немалой мощности стяжки и из-за консистенции. Карта представляет собой полосу между противоположными стенами, устроить ее нужно за один прием без суточных перерывов. Полосами выравнивают пол, если нет возможности выполнить весь объем работы в один день.

    Привлекательность полусухого метода несколько омрачает необходимость применения средств малой механизации, замешивающих и подающих раствор к месту непосредственной укладки. Правда, предназначенный для бетонных работ мобильный агрегат «Миксокрет» можно арендовать. Смесь машина перемещает по шлангу, благодаря чему традиционной для бетонных работ грязи практически нет.

    Еще потребуется «вертолет» с дисками для затирки и лопастями, если хозяин планирует затереть пол до «зеркальной» поверхности без проведения дальнейшей отделки. Обработку бетоноотделочной машиной проводят, как только поверхность начнет темнеть. Это значит, раствор начал схватываться. Сигнал к началу затирки появляется через 2 – 7ч в зависимости от влажности воздуха и от температурного фона.

    В остальном последовательность работ по устройству стяжки из полусухого цементного раствора практически ничем не отличается от привычных технологических стандартов.

    Приблизительно через 48-72 часа после устройства цементной стяжки, независимо от степени влажности исходной смеси, нужно нарезать демпферные швы. Своеобразные бороздки в монолитной плите предотвратят появление трещин при линейном расширении.

    Обратите внимание. Нарезают демпферные швы, если площадь стяжки равна или превышает 30 м². Рекомендовано также формировать швы между помещениями, если выравнивание выполнялось в нескольких комнатах.

    Для создания демпферной сетки нужно будет «поделить» плиту на своеобразные прямоугольники с минимальной площадью 10 м². По правилам швы надо приурочить к соединительным линиям между плитами перекрытия, к границе арматурной сетки, если она применялась. Приблизительная ширина демпферной «борозды» 3 мм, глубина 1/3 от толщины слоя выравнивания. После нарезки в борозды укладывается шнур, а затем оставшаяся полость заполняется герметиком. Расположение швов обязательно учитывают при дальнейшей укладке покрытия.

    Устройство стяжки из раствора цемента с песком – работа не слишком простая. Потребует она кроме усердия немалых затрат времени и физических усилий. Даже досконально выяснив технологические аспекты, немногие возьмутся за нелегкое по всем статьям дело. Однако знания о том, как грамотно сделать прочную цементную стяжку, нужны не только самостоятельным мастерам, но и владельцам, поручившим выравнивание бригаде строителей. Для контроля техническая информация требуется ничуть не меньше, чем для укладки своими руками.

    Остались без воды — установите скважину

    Движение подземных вод практически не меняется годами. Русло подводного течения, как и русло наземной реки имеют свое направление и очертания, и все же даже при небольших сейсмических движениях пластов пород подземное русло может немного свернуть в сторону, и ваш колодец перестанет подпитываться водой. Это не обозначает, что вы останетесь теперь без воды совсем, небольшой приток все же будет, но полного наполнения колодца даже в дождливую погоду вам уже не увидеть. Выход в такой ситуации всегда есть, нужно всего лишь решить такой важный вопрос если ушла вода из колодца, что делать.

    Каждый хозяин дома решает проблему самостоятельно в зависимости от наличия финансов. Простой и самый быстрый выход — сначала попытаться углубить уже существующий колодец. Пара дополнительных колец, чтобы добавить глубине несколько метров вам не помешает. Это несложная работа, если в колодце воды нет практически совсем. Такую работу легко и приятно делать в жаркую погоду — внутри колодца приятно и свежо.

    Если вам кажется, что вода ушла совсем, берите в руки лозу, если вы умеете искать таким образом подземные течения и ройте новый колодец. Постарайтесь сделать его сразу же немного глубже, очень может быть, что грунт в вашем регионе сыпучий и воды опять сдвинется с места — вы можете вновь оказаться вне русла подземного течения. Найти таким образом воду умеют немногие, стоит обратиться за помощью к специалистам.

    И все же единственный выход, который вас раз и навсегда избавит от проблем — поставить на своем участке скважину. Так вы сможете сразу после установки ввести в дом воду, что будет особенно приятно зимой — ходить к колодцу уже не понадобится. И как гарантия, что вы всегда теперь будете с водой — скважина должны быть достаточно глубокой, во время установки смотрите сами, как пойдет вода, стоит пробить на пару метров глубже того уровня, на котором появились первые признаки подводного течения.

    Только скважина, правильно установленная на вашем участке, полностью обезопасит вас от такого положения «обезвоживания». Пробивается она быстро, даже в том случае, ели почва каменистая. В легком грунте вам такую работу сделают в течение пары дней, потом нужно приготовить трубы для разводки, купить насос для откачивания воды из источника, купить колодезные кольца можно перейдя по ссылке http://spjbi.ru/katalog-izdelij/kolca-gbi/ и все основательно утеплить. При прокладке труб в дом учитывайте уровень промерзания почвы в вашем регионе, чтобы сохранить трубы в целостности.

    Статьи по теме:

    • Нравится
    • Не нравится

    Ivan70 08 Сен 2014

    Товарищи, есть задача. Срочно нужно сделать подачу воды из скважины в дом. Решили таки отказаться от центрального водоснабжения, замучили перебои и слабый напор. Проблема в том, что скважина далековато от дома, в 15 метрах (ну не рассчитывали, думали будет только на огород работать). Бюджет тоже ограничен, делаем самостоятельно. Может есть у кого-то готовые решения для того чтобы сделать водопровод от скважины самостоятельно? Желательно, дешевые решения. Благодарю заранее!

    • Нравится
    • Не нравится

    Nikolaev 10 Сен 2014

    На самом деле все очень просто. Если водопровод уже надоел, значит он проведен в дом и к нему подключены все сантехнтческие приборы в доме. По правилам водопользования у вас на участке должен быть шахтный колодец с прибором учета, фильтром и аварийным краном. Нужно завести трубу от скважины в этот колодец и через тройник подключить после всех водопроводных узлов. А также после прибора учета водопроводного нужно установить обратный клапан чтоб вода из скважины не попала в водопровод. Насос в скважине желательно снабдить релюшкой, которая будет отключать насос.
    И получается очень хороший механизм. Если вода в водопроводе есть, в сети есть давление и насос не включается, как только давление упало, релюшка включает насос. Вы в доме даже и знать не будете есть в водопроводе вода или нет. Очень автномно. Удачи.

    • Нравится
    • Не нравится

    Alex1975 11 Сен 2014

    Думаю, что если действительно все подключения уже есть, то действительно лучше подключиться к существующей сети. Но от центрального водопровода я отказываться тоже не стал. Случаи разные бывают, а без воды не прожить ни как. Я бы поставил краны в месте присоединения, чтобы в последствие можно было регулировать из какого источника будет дом питаться. Потом еще есть такие моменты, с которыми я столкнулся. Например закладывать трубу нужно ниже уровня промерзания почвы зимой, все переходы нужно утеплить. Если зимой вода в трубе замерзнет, то будет очень плохо. Сам я сталкивался с подобной проблемой, зимой колено замерзло, хоть и было все утеплено, пришлось все разматывать и строительным феном отогревать. Повозиться пришлось изрядно, хорошо, что знал, где замерзло, если бы не знал, то до весны бы остались без воды. Вот в таких вот случаях и пригодилось бы центральное водоснабжение.

    • Нравится
    • Не нравится

    mihail25 11 Сен 2014

    Да. отопление, водоснабжение, канализация — это извечные вопросы, которые надо продумывать от и до, до начала самого строительства. Чуть что не так сделал, переделывать потом все придется.
    У меня сосед что сделал. У него тоже скважина. И он сделал подачу воды из скважины в дом, примерно так как Nikolaev написал, только через буферную емкость. Во-первых, какую проблему он решил — даже если нет электричества, вода в доме есть, и это достаточно большой запас (емкость кубовая), во вторых, он через эту емкость пропустил змеевик от системы отопления. И что получается. Они утром дом протопили, вода в баке нагрелась и служит своеобразным таким теплорегулятором. Вечером пришли, и дома тепло и вода в кране теплая. Вечером опять протопили. А на случай, когда не топится, у них стоит проточный электронагреватель. Вот такая смекалка.
    А у другого соседа бак на мансарде, 1,5 кубовый. И он только изредка накачивает туда воду.

    • Нравится
    • Не нравится

    vita 12 Сен 2014

    У меня тоже была емкость на тонну дома на крыше, это вообще наиболее распространенная практика у нас — большая емкость на крыше, туда закачивается вода и потом уже поступает в домовые системы. Но в последнее время уже гидрофоры уже в моде, а они когда нужно остановятся, когда нужно начнут работать. Я вообще считаю, что нужно делать один раз и навсегда, потому что по своему опыту знаю, что делается подешевле, с отговркой — "когда будут деньги сделаем получше", а все равно остается именно такой черновой вариант. Так что экономить то тут и не надо.

    • Нравится
    • Не нравится

    alexx77 19 Сен 2014

    Лучше пускать воду из колодца на питание и мытье а водопроводную как техническую пользовать

    Стропильная система полувальмовой крыши: как построить датский и голландский вариант

    Полувальмовые крыши – один из наиболее интересных вариантов, заимствованный в североевропейской архитектуре. Их обтекаемая форма чрезвычайно адаптирована к порывистым ветрам. Укороченные треугольные скаты позволяют ощутимо раздвинуть границы полезного чердачного пространства, не водружая на стены массивную кровельную конструкцию. Смотрятся стильно на зданиях любой этажности и назначения. Единственный недостаток заключен в непростой технологии строительства. Однако те, кто знает, как сооружается стропильная система полувальмовой крыши, справятся с работой без особых проблем.

    Содержание

    Полувальмовое «семейство» нельзя безоговорочно отнести к четырехскатному классу. Причем технология строительства крыш конвертом явно служила материнской базой для разработки. Скорее это содружество конструкций с двумя и четырьмя скатами, возведение которых предопределяет использование обеих методов сооружения.

    От четырехскатных родителей полувальмовая категория отличается тем, что характерный треугольный элемент шатровых крыш укорочен. К нему примыкает часть вертикального фронтона каменного дома или аналогичного щипца деревянного строения. Укороченная вальма, естественно, расположена под углом к указанным фронтонным стенкам. Угол между ними может быть выпуклым или вогнутым, а половинчатая вальма расположена сверху или снизу.

    По форме и местоположению конструктивных составляющих полувальмовые крыши делятся на две главенствующие разновидности:

    • Голландская. Крыша с трапециевидной полувальмой, занимающей нижнюю часть фронтонного ската. Трапеция верхним основанием примыкает к вертикальному треугольнику, вместе с которым они формируют чаще всего вогнутый угол, реже выпуклый. Треугольник может быть сплошным или оснащенным слуховым окном.
    • Датская. Крыша с треугольной полувальмой, занимающей верхнюю часть торцевого сегмента. Треугольник основанием опирается на вертикальный трапециевидный фронтон, вместе они создают выпуклый угол. Датский вариант очень напоминает обычную вальмовую крышу, только торцевые скаты у нее короче.

    На основе двух базовых разновидностей разработано множество вариаций с полувальмовой тематикой. В их числе не только конструкции, различающиеся по высоте, размеру скатов, углу наклона, форме элементов. Есть четырехскатные крыши, все стороны которых построены по датскому или голландскому принципу, есть строения, имеющие укороченную вальму только с одной торцевой или с одной боковой стороны.

    Во всех конструктивных комбинациях часть стропильных ног монтируется по правилам устройства каркасов для двускатных крыш, т.е. висячим или наслонным способом. Висячие стропилины устанавливаются, если у обустраиваемой коробки нет внутренней несущей стены или не находится возможность установить опоры для конькового прогона. Наслонная методика напротив реализуется тогда, когда для верхних пяток стропильных ног двускатного сегмента крыши существует или может быть устроена надежная опора. Нижними пятками обоих типов стропил положено опираться на мауэрлат, на заменяющий его верхний венец сруба или на балки перекрытия.

    Независимо от количества проектных версий, строительство стропильной системы базируется на одном из основных полувальмовых методов или на их совокупном использовании. Разобравшись с ними, можно понять, как датскую или голландскую технологию применить в обустройстве собственного дома и как обычную скатную часть крыши совместить с укороченными вальмами.

    Строительство конструкции с трапециевидной короткой вальмой и треугольным фронтоном над ней немногим отличается от сооружения традиционного четырехскатного вида. Правда в плане схема стропильной системы полувальмовой крыши голландского типа не напоминает запечатанный почтовый конверт. Похожа она скорее на разделенный надвое прямоугольник с трапециями по краям торцевых сторон. Правда, до этапа сооружения коротких скатов все работы ведутся аналогично.

    Сначала производится монтаж опор под укладку конькового прогона. Вместо отдельных опорных стоек может использоваться рама, верхняя сторона которой будет служить прогоном для будущей крыши. Затем устанавливают рядовые стропильные ноги. Технологические различия начинаются при установке диагональных ног и нарожников голландской полувальмы. Они ведь обязаны сформировать плоскость укороченного пятиугольного ската, а не полноценной треугольной вальмы, как в стандартных четырехскатных крышах.

    Цель достигается путем установки горизонтальной перемычки-прибоины, к углам которой врубкой присоединяются диагональные стропилины. Часть нарожников, расположенных по центру будущего ската, фиксируются верхом к прибоине гвоздями или уголками. Остальные нарожники монтируются обычным методом: к диагональной стропилине верхом, к мауэрлату или балке перекрытия низом.

    Чтобы обеспечить жесткость в зоне полувальмы, участки присоединения перемычки к рядовым стропилам усиливают подкосами. Крайние стропильные фермы с обеих сторон делают двойными. Места фиксации перемычки к стойке и к стропилинам дополнительно укрепляют коротышами – прибитыми снизу отрезками доски. Они предотвратят деформацию конструкции при превышении нагрузки.

    Возвышающуюся над укороченной вальмой треугольную часть фронтона обшивают доской или листовым материалом. Однако разумные хозяева устраивают в вертикальном треугольнике небольшие окна для поступления естественного освещения и обеспечения вентиляции.

    С распространенными типами голландских крыш полувальмовой разновидности и формами стропильных систем ознакомит фото подборка:

    Как водится, базовая голландская версия стала почвой для разработки массы модификаций. Согласно одной из них место фронтонного треугольника занимает полувальма аналогичной конфигурации. С пятиугольным укороченным скатом она формирует выпуклый, а не вогнутый угол. Стоит отметить, что и вогнутые углы имеют место в ряде архитектурных решений. В плане схема похожа на привычный конверт, но проекция вальмовых составляющих отличается.

    Разница есть в алгоритме строительства. На этапах сооружения двускатной части крыши работы выполняются так, как диктует наслонная или висячая технология. Затем, чтобы создать характерный излом, первым делом перед крайней рядовой стропильной фермой монтируется ее укороченный аналог, а уже к его углам присоединяются диагонали. Дальше все производится по вышеизложенному плану и по чертежам голландской стропильной системы для полувальмовой крыши. Только верхний вальмовый треугольник сооружается по датской методе.

    Датская разновидность не менее интересна, чем ее голландская «подруга», но во главе устройства стропильной системы заложен несколько иной способ. По сути, оба типа крыш можно организовать из двух водруженных друг на дружку ярусов. Так возводится ломаная крыша. что вполне подходит, если в чердачном пространстве предстоит расположить мансарду. Однако ломаный метод ощутимо дороже и хлопотнее, чем полувальмовый, с которым стоит ознакомиться с должным вниманием.

    Уже выяснили, что у короткой датской вальмы треугольная форма, а у смежного с ней фронтона трапециевидная. В плане крыша очень похожа вальмовую конструкцию, но укороченные вальмы намного меньше и их углы не совпадают с углами крыши.

    Перед строительством крайне желательно обзавестись достойным проектом и сделать расчеты элементов стропильного каркаса. Маяться с вычислениями размеров каждого элемента слишком муторно. По уверениям опытных кровельщиков, достаточно рассчитать самую длинную деталь системы. Прочим элементам разрешено быть равнозначного или несколько меньшего сечения.

    Сооружение полувальмового каркаса начинается по общим для всех крыш правилам с установки мауэрлата. На него предстоит опереть нижние пятки рядовых и вальмовых стропильных ног. Следует учесть, что опирание будет производиться на разных уровнях, т.к. верхние плоскости несущих стен и фронтонов находятся на неравнозначной высоте.

    Строительство первой очереди стропильной системы производится в четыре этапа:

    • Сооружение мауэрлата. В описываемом примере он не будет схож с традиционной деревянной рамой. Брус для устройства мауэрлата укладывается отдельными полосами: 1 — заподлицо с внутренней поверхностью наружных стен, 2- по центру внутренней несущей стены и 3 — заподлицо с внутренней плоскостью фронтонных стенок.
    • Укладка балок перекрытия. Выполняется она перпендикулярно брусьям мауэрлата основных несущих стен. При необходимости состыковки двух брусьев слабое место соединения нужно располагать над несущей внутренней стеной.
    • Установка опор для конькового прогона на внутреннюю стену. Крайние опорные стойки определяют длину основной части крыши. Расстояние между рядовыми стойками должно быть равным, чтобы нагрузка от крыши распределялась равномерно. Перед креплением вертикальность опор проверяется отвесом или более серьезным лазерным инструментом. После крепления положение стоек временно дополняется вспомогательными укосинами.
    • Установка рядовых стропильных ног основной части скатов, для осуществления чего применяется традиционная наслонная и висячая технология .

    Изображения балок перекрытия нет на приведенных в пример рисунках, потому что оно помешало бы уловить принцип процесса. В реальности перекрытие непременно должно быть.

    Диагональные стропила датской крыши соединяют край конька с углами фронтонов. Для их изготовления и установки проводится ряд специфических действий, позволяющих выполнять работу с достаточной точностью:

    • Заподлицо с внешней плоскостью фронтонного мауэрлата устанавливается обрезок доски размерами 50×150мм. Его следует временно наживить парой гвоздей, чтобы не сдвинуть и не уронить во время последующей примерки. Обрезок нужен, чтобы одним махом без лишних манипуляций во время примерки отметить положение врубки.
    • Доска произвольных размеров укладывается на 3-4 рядовые стропилины так, чтобы она была четко параллельна коньковому прогону. Горизонтальность своеобразного ориентира контролируется замерами рулеткой или лазерным уровнемером. Далее надо подтянуть доску до предварительно прибитого отрезка. Пересечение доски и отрезка укажет точку, по которой проводится горизонтальная линия предстоящего запила.
    • Из доски 50×200мм изготавливается диагональный элемент стропильной системы. По традиции сначала производится примерка. Доску следует приложить к вершине крайней стропильной фермы и к углу обрезка. Работать лучше вдвоем: один держит заготовку, второй размечает.
    • На внешней, т.е. развернутой к полувальме, стороне заготовки прочерчивается горизонтальная линия четко вдоль центральной оси.
    • С учетом того, что к изготавливаемой стропилине будет плотно примыкать зеркальный ей элемент, с внутренней стороны отмечается линия запила в плоскости. Можно, конечно, не учитывать сразу плоскостной запил, а скорректировать обе диагональные заготовки потом по факту. Как удобнее, мастеру решать на месте.
    • Замеряется величина верхнего запила. Нужна она, чтобы отложить его внизу замеренное расстояние для точного вычерчивания нижнего узла. В примере оно равно 26см.
    • Полученные путем измерений 26 см откладываются вверх от фронтонного мауэрлата в четырех точках, повторяющих воображаемый 3D контур стропильной доски.
    • На твердой почве выполняются все отмеченные запилы – диагональная нога готова. Если особых огрехов в строительстве коробки и укладке мауэрлата не было, можно сразу сделать вторую стропилину этой же полувальмы.

    Перед установкой диагональных стропилин фронтонный мауэрлат освобождается от вспомогательного обрезка доски. Готовые стропильные ноги перемещаются на положенное им место и надежно фиксируются. Для крепления верней пятки подойдут гвозди, внизу лучше использовать уголки.

    Нижняя пятка диагональной стропильной ноги возвышается над мауэрлатом на расстояние, требующее обязательного измерения. Полученный результат следует отложить от вершины конька и отметить. Из найденной таким путем точки к середине фронтона протягивается шнурка. Она будет служить ориентиром при изготовлении и монтаже центральных вальмовых стропилин.

    Для того чтобы установить центральную ногу полувальмы надо:

    • Измерить малкой — строительным угломером угол β, находящийся между шнуркой и опорной стойкой. Он поможет с точностью отчертить линию верхнего запила.
    • Измерить угол φ между диагональными элементами. Он нужен, чтобы сточить на верхней пятки две грани в виде фаски для плотного вхождения в узел.
    • Доска подходящей длины сечением 50×150мм сначала запиливается под углом β, затем запил подтачивается с обеих сторон так, чтобы в торце получился угловой выступ со значением φ.
    • Заготовку снова надо примерить. Ее устанавливают прямо поверх натянутой шнурки, чтобы замерить величину возвышения заготовки над коньковым узлом.
    • Результат переносится вниз для определения глубины нижней врубки. В приведенном примере это 6см. Их откладывают строго по вертикали, от полученной точки проводят горизонталь. Линии для запила врубки нижнего узла готовы.
    • Сразу вслед за разметкой врубки отмечается линия нижнего запила. Для этого надо рулеткой отложить ширину карниза и от воображаемой точки провести вертикаль, пересекающую заготовку вальмовой стропилины.
    • После выполнения всех намеченных запилов вальмовая нога не крепится сразу, а используется в качестве шаблона для производства нарожников.

    Нарожники для заполнения вальмовых скатов делают, не отступая от изученной методики, но с учетом реальных размеров и специфики установки. Верхний запил подтачивают только с одной стороны на угол, равный φ/2. С нижним узлом все просто – все линии при правильном раскладе должны быть симметричны. По завершению обработки заготовок все вальмовые элементы устанавливаются и крепятся подобно рядовым собратьям.

    Аналогичные действия проводятся при изготовлении и установке нарожников основных скатов. Для формирования нижних запилов используется один из вальмовых элементов. Для верхнего запила сперва отчерчивается линия под углом β, потом ее подтачивают с требующейся стороны под углом, полученным посредством вычислений по формуле 90º- φ/2.

    После установки полного набора полноценных стропильных ног и укороченных их собратьев необходимо провести завершающие этапы, чтобы подготовить стропильную систему к сооружению обрешетки и укладке покрытия.

    В числе этапов подготовки:

    • Монтаж фронтонных кобылок, формирующих торцевой свес. Их крепят оцинкованными металлическими уголками к крайним нарожникам основных скатов, опирают врубками на наклонные сектора укороченного фронтона. Шаг установки кобылок приблизительно 1м. Между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами обязана быть гидроизоляционная прокладка. Нет оснований применять дорогостоящий полимерный или битумно-полимерный материал. Под кобылки можно положить куски рубероида или несколько слоев пергамина.
    • Установка ветровой доски по периметру крыши. Начинают работу с крепления доски 50×150мм к фронтонным и основным свесам. Длину доски для оформления фронтонных карнизов определяют по проекту, корректируют по факту. Рулеткой или шнуркой от диагональной стропильной ноги нужно провести прямую линию к ветровой доске фронтона. Потом надо сверить будущее положение диагональной стропилины по отношению к углу ветровой обшивки с показаниями проекта. Расположенные под углом ветровые доски, прилегающие к кобылкам, сначала примеряются и запиливаются, потом крепятся.
    • Наращивание диагональных элементов производится равнозначной по размерам доской. Сращивают банально отрезки отрезком дюймовки.

    Стропильный каркас датского типа готов. Остается подшить карнизы и соорудить обрешетку согласно техническим особенностям укладываемого на крышу покрытия.

    Принцип строительства стропильных систем для крыш с укороченными вальмами непрост, но понятен. Сложность заключается только в устройстве торцовых частей, а правила и специфику их сооружения мы описали максимально подробно. Теперь надо полученную информацию применить на практике: самому поупражняться в строительстве или проконтролировать нанятую бригаду.

    Фронтон: определение высоты крыши и расчет площади

    Фронтон – важнейший элемент в строительстве дома, завершение его лицевой стены. Правильно выполненный фронтон может стать настоящим украшением.

    Фронтон — это торцовая стена, закрывающая пространство между скатами крыши и опирающаяся на карниз. Основная его задача — быть опорой для стропил.

    Располагается он между кровельными скатами. Форма может быть самая разная, наиболее распространенная треугольная и трапециевидная. Все будет зависеть от конфигурации крыши дома. К расчету его площади, проектированию и монтажу необходимо относиться очень серьезно. Ошибки в определении точных размеров могут стать причиной перекоса стропильной системы. Перед тем, как приступать к возведению, необходимо рассчитать площадь фронтона.

    Определение высоты крыши

    Прежде чем проводить расчет высоты крыши. нужно определиться с ее типом. Она может быть односкатная, двускатная, шатровая, щипцовая, вальмовая или другого типа. В качестве примера можно рассмотреть односкатную, шатровую и двускатную крыши. Сложные конструкции будут рассчитываться по такому же принципу, потому что у них каждый элемент – это один из простых типов крыш.

    Типы крыш. Прежде, чем проводить расчет высоты крыши, нужно определиться с ее типом.

    Затем определяется угол наклона. У всех типов крыш, кроме мансардной, он находится в диапазоне от 11 до 60 градусов. Наиболее распространенное значение от 35 до 45 градусов. Все зависит от особенностей региона, в котором ведется строительство дома. Плоская (угол уклона менее 35 градусов) в зимнее время может подвергаться большой снеговой нагрузке, а увеличение угла свыше 45 градусов приведет к тому, что она будет находиться под повышенными ветровыми нагрузками.

    Перед тем, как сооружать фронтон и делать расчет, важно определиться из какого материала будет вестись строительство. Выбор материала будет зависеть от технологии возведения дома. Если ему отводится роль продолжения наружной стены, то его можно делать из того же материала, что и все здание, например, из кирпича. Высота определяет, насколько вместительным будет чердак. Его задача состоит в защите чердачного помещения от попадания атмосферных осадков, кроме того, он служит опорой для стропильной системы. Конструкция должна быть крепкой и надежной и поднята на 2-3 ряда кирпичной кладки. Это нужно для того, чтобы смонтировать и зафиксировать мауэрлат и правильно подвести наклонные стропила к нему. Иначе они будут выступать, и создавать проблемы во время монтажа кровли.

    Эта часть кровли может выступать и в качестве отдельной конструкции, для которой используются металлические или железобетонные элементы или же деревянные брусья, установленные вертикально. Обшивка может быть из любого материала.

    Провести расчеты поможет геометрия

    Расчет площади фронтона методом параллелограмма: чтобы вычислить площадь треугольника-фронтона, необходимо продлить воображаемой линией треугольник до параллелограмма и высчитать его площадь по формуле S=ah, где, S – площадь всего параллелограмма, a – длина основания, h – высота параллелограмма и фронтона. Полученное значение необходимо разделить на 2 – это и есть площадь треугольного фронтона.

    Провести необходимый расчет, чтобы выяснить площадь конструкции, помогут знания геометрии и калькулятор. При треугольной форме, конек будет выступать вершиной треугольника. Его высота – это катет прямоугольного треугольника. Роль второго катета исполняет ширина дома при односкатной крыше. При двускатной – это ширина дома, разделенная на 2. И при шатровой – диагональ дома, разделенная на 2. Расчет высоты конька можно произвести, умножив длину катета на тангенс угла наклона кровельной конструкции. Таблицу тангенсов можно найти в учебнике по геометрии.

    Например, у дома, ширина которого 10 м возводится двускатная крыша. уклон которой 35 градусов. Тангенс 35 градусов – 0,7. Таким образом, высота фронтона: 10/2х0,7=3,5 м. Зная это значение можно вычислить площадь треугольника. Здесь опять поможет калькулятор: высота умножается на длину основания и полученный результат делится на два. В приведенном примере это значение будет: 3,5х10/2=17,5 квадратных метров.

    Расчет площади фронтона методом треугольника: определить ее можно, зная углы наклона фронтона и геометрические формулы вычисления площади треугольников.

    Площадь трапециевидного фронтона также легко рассчитать. Нужно сложить длину оснований трапеции и разделить это значение пополам, а затем умножить на высоту. Например, если трапеция имеет высоту 2 м и основания вверху 4 м и внизу 10 м, то ее площадь будет равна 4+10/2*2=14 квадратных метров.

    Если кровля с более сложной конфигурацией и несколькими фронтонами, например, с четырьмя, то для удобства ее необходимо разбить на простые геометрические составляющие. В этом случае, расчет проводится для всех 4 фронтонов крыши. то есть для каждой геометрической фигуры. Для наглядности можно составить чертежи. Аналогичным способом поступают и с крышей на 3 фронтона.

    Не редко делается слуховое окно. Назначение окна может быть самым разным, как декоративным, так и функциональным. В любом случае площадь его вычитается из общего значения.

    При расчете на срубе, ширина стен указывается по осям бревен, то есть по центру, не учитывая выпуски на перерубы.